茶可说是中国最早的饮料了。自唐代"茶圣"陆羽所著的《茶经》、 宋代宋徽宗
的《大观茶论》、 明代李时珍的《本草纲目》及至清代曹雪芹的《红楼梦》，在那些古旧的书页里，在余香袅袅的茶香中， 弥漫出了中国传统文化中一道独特的风景──茶文化， 让我们从中体会到中国人与茶本身完美的文化结合，感受到中国人儒雅、中庸、空灵的精神状态。
飘香千载、味布五洲的中国茶文化，在漫长岁月的流传中， 形成了国人风格多异的饮茶方式。据说，在湖南的一些农村， 有连茶叶一起咀嚼入咽的习惯,称为“吃茶”；用小盅细品慢饮，先闻其香，后观其色，重在意境，妙不可言，称为“品茶”,因此有了广东人、日本人喝茶讲究的精湛茶道“功夫茶”,是要讲“功夫”的；而介于这两者之间的以清凉解渴为目的的饮茶，则称为“喝茶”了。
对于喝茶，我是没有“功夫”的。由于后生年轻， 不曾静下心气来细细品尝泉之甘洌、茶之清芬， 只是像隔雾观花似的朦朦胧胧感觉到爽口好喝而已。直至有一日,好友徐君送我一袋新茶，说是上好的“天目青顶”。在“名茶”的意念驱使下，我忙不迭地拆开包装：果然不同凡响，那片片形如柳眉,色似翡翠的绿色精灵，散发出一股幽幽的浓浓的香味。 当一小撮绿色跌入茶器,沏下沸水，美则美矣：但见冲泡在杯里的幼芽，飘浮如绿鱼游弋在海洋， 满屋便飘忽起丝丝缕缕、清清淡淡的芳香。深深吸入袅袅绿雾， 将那醇香轻轻导入腹中，便有一缕幽香缠肠绕壁；啜一小口新茶入口， 微苦中竟有一种滑溜溜的生命感觉；味觉开始向内转，悄悄尾随毛孔四散，只觉浑身通泰。 至此，心中沉积已久的抑郁之气尽吐，禁怀豁然开朗。于是， 那香味便在我的心底落地生根，在灵魂里再也不肯忘怀了。
“自古高山出好茶”，说得一点不错。茶产于南方， 精品茶更要产于多缥缈云霞的山地谷间。在大自然的灵液琼浆中所孕生出来的茶， 唯有在慢慢地品尝之中，方可得真味。南人多灵秀，钟爱诗情画意般的生活， 这大概与常爱品茗， 并借以涤荡胸中的污浊之气有关吧。古人云：“不可一日无此君”，足以让我们想象到古人爱茶之程度了。
其实，一杯茶,一缕阳光,也能给人们带来闲适。休闲本身就是一种心情。
时下，我们生活的周围已被重复滥用的“休闲”词语所覆盖， 而一种新兴的休闲方式──茶馆正在都市的角角落落悄然而起，且有许多时髦的叫法:“茶楼”、“茶坊”、“茶肆”等等。在这世纪末的城市喧嚣中， 确实让许多城里人找到了某种精神皈依， 品茶从来没有被赋予这么浓厚的时尚色彩。在竹子、鹅卵石装饰的墙面，原木和天然石块铺就的地板上， 营造出了逼真的自然空间；古朴的陈设，典雅的字画，悠扬的古典音乐， 弥漫着一种浓浓的浪漫的怀旧情绪，在嘈杂的都市，谁也无法拒绝这份身心的宁静。可以说，是茶馆在营造着一种带有浓郁人文色彩的自然空间， 拉近了人们在日益发达的电子时代的彼此间的距离。 然我们应清醒地看到：新兴的茶馆已脱去了平民的外衣，成为一种高雅情趣和生活的象征。从某种意义上讲， 带有浓厚人文色彩的茶馆，成了一种知识分子所特有的休闲状态， 而一般老百姓是不大会涉足的。
老实说，在江南水乡常见的那种临水而筑的茶室里喝茶， 味道就妙些：人们在吃茶聊天的当儿，可以看看水上风情，听听世间杂事，舒适而又平常。或是在潇潇雨夜，邀三俩好友至家中，升一红泥小炉，清泉绿茗，举杯对饮，促膝长谈，岂不快哉！ 或是独坐书房，清茶在握，读一卷书，写些文字，不 也悠然！以这样的心境，这样的情怀去品茶，茶味自然就来了。
另外， 在我们的饮食中，细究茶与酒的关系，颇为有趣。记得一位作家曾把中国人从饮食与性格的关系划分为两类：一种是"杜康型", 一种是"陆羽型"； 李渔也在《闲情偶记·饮馔部》中写道：“果者酒之仇，茶者酒之敌，嗜酒之人必不嗜茶与果，此定数也。”此言妙哉！的确， 饮酒和品茶在很多方面有着完全相反的特征： 酒以陈酿为好，茶以新茗为佳；酒以“众乐乐”群饮为好，茶以“独乐乐”独斟为佳；酒以豪饮为上，茶以细品为佳。 酒是发散的,饮之使人兴奋，茶是收敛的，饮之使人清醒；饮酒上瘾，容易使人头脑发昏，饮茶成癖，容易让人性格孤癖。更为重要的是,从文化功能上看，酒能助人名教，茶能使人超越世俗。因此，从某种意义上讲，饮酒与品茶， 不仅代表了两种不同的饮食习惯和性格特征，而且体现了两种不同的人生态度。
茶之所以能使人超越世俗，“茶圣”陆羽便是最好的例证， 这位江湖隐士毕生以茶为伴，不是品茶，就是采茶，再不就是论茶。在陆羽看来， 饮茶是一件好事，也是一件难事。他在《茶经》中突出了饮茶的九难：“选、别、器、火、水、炙、末、煮、饮”。由此看来， 品茗与中国的文人士大夫们自古以来就有种天然的渊源， 正如一位哲人所说：“茶永远是知识分子们爱好的饮料。”于是，品茶就变成了一种审美的鉴赏， 而品茶之间一系列的活动也便成了艺术。
周作人先生曾说：“忙里偷闲，苦中作乐，享受一点美与和谐， 在瞬间体会永久……”我想，这才是喝茶的要义吧。 茶可说是中国最早的饮料了。自唐代"茶圣"陆羽所著的《茶经》、 宋代宋徽宗
的《大观茶论》、 明代李时珍的《本草纲目》及至清代曹雪芹的《红楼梦》，在那些古旧的书页里，在余香袅袅的茶香中， 弥漫出了中国传统文化中一道独特的风景──茶文化， 让我们从中体会到中国人与茶本身完美的文化结合，感受到中国人儒雅、中庸、空灵的精神状态。
飘香千载、味布五洲的中国茶文化，在漫长岁月的流传中， 形成了国人风格多异的饮茶方式。据说，在湖南的一些农村， 有连茶叶一起咀嚼入咽的习惯,称为“吃茶”；用小盅细品慢饮，先闻其香，后观其色，重在意境，妙不可言，称为“品茶”,因此有了广东人、日本人喝茶讲究的精湛茶道“功夫茶”,是要讲“功夫”的；而介于这两者之间的以清凉解渴为目的的饮茶，则称为“喝茶”了。
对于喝茶，我是没有“功夫”的。由于后生年轻， 不曾静下心气来细细品尝泉之甘洌、茶之清芬， 只是像隔雾观花似的朦朦胧胧感觉到爽口好喝而已。直至有一日,好友徐君送我一袋新茶，说是上好的“天目青顶”。在“名茶”的意念驱使下，我忙不迭地拆开包装：果然不同凡响，那片片形如柳眉,色似翡翠的绿色精灵，散发出一股幽幽的浓浓的香味。 当一小撮绿色跌入茶器,沏下沸水，美则美矣：但见冲泡在杯里的幼芽，飘浮如绿鱼游弋在海洋， 满屋便飘忽起丝丝缕缕、清清淡淡的芳香。深深吸入袅袅绿雾， 将那醇香轻轻导入腹中，便有一缕幽香缠肠绕壁；啜一小口新茶入口， 微苦中竟有一种滑溜溜的生命感觉；味觉开始向内转，悄悄尾随毛孔四散，只觉浑身通泰。 至此，心中沉积已久的抑郁之气尽吐，禁怀豁然开朗。于是， 那香味便在我的心底落地生根，在灵魂里再也不肯忘怀了。
“自古高山出好茶”，说得一点不错。茶产于南方， 精品茶更要产于多缥缈云霞的山地谷间。在大自然的灵液琼浆中所孕生出来的茶， 唯有在慢慢地品尝之中，方可得真味。南人多灵秀，钟爱诗情画意般的生活， 这大概与常爱品茗， 并借以涤荡胸中的污浊之气有关吧。古人云：“不可一日无此君”，足以让我们想象到古人爱茶之程度了。
其实，一杯茶,一缕阳光,也能给人们带来闲适。休闲本身就是一种心情。
时下，我们生活的周围已被重复滥用的“休闲”词语所覆盖， 而一种新兴的休闲方式──茶馆正在都市的角角落落悄然而起，且有许多时髦的叫法:“茶楼”、“茶坊”、“茶肆”等等。在这世纪末的城市喧嚣中， 确实让许多城里人找到了某种精神皈依， 品茶从来没有被赋予这么浓厚的时尚色彩。在竹子、鹅卵石装饰的墙面，原木和天然石块铺就的地板上， 营造出了逼真的自然空间；古朴的陈设，典雅的字画，悠扬的古典音乐， 弥漫着一种浓浓的浪漫的怀旧情绪，在嘈杂的都市，谁也无法拒绝这份身心的宁静。可以说，是茶馆在营造着一种带有浓郁人文色彩的自然空间， 拉近了人们在日益发达的电子时代的彼此间的距离。 然我们应清醒地看到：新兴的茶馆已脱去了平民的外衣，成为一种高雅情趣和生活的象征。从某种意义上讲， 带有浓厚人文色彩的茶馆，成了一种知识分子所特有的休闲状态， 而一般老百姓是不大会涉足的。
老实说，在江南水乡常见的那种临水而筑的茶室里喝茶， 味道就妙些：人们在吃茶聊天的当儿，可以看看水上风情，听听世间杂事，舒适而又平常。或是在潇潇雨夜，邀三俩好友至家中，升一红泥小炉，清泉绿茗，举杯对饮，促膝长谈，岂不快哉！ 或是独坐书房，清茶在握，读一卷书，写些文字，不 也悠然！以这样的心境，这样的情怀去品茶，茶味自然就来了。
另外， 在我们的饮食中，细究茶与酒的关系，颇为有趣。记得一位作家曾把中国人从饮食与性格的关系划分为两类：一种是"杜康型", 一种是"陆羽型"； 李渔也在《闲情偶记·饮馔部》中写道：“果者酒之仇，茶者酒之敌，嗜酒之人必不嗜茶与果，此定数也。”此言妙哉！的确， 饮酒和品茶在很多方面有着完全相反的特征： 酒以陈酿为好，茶以新茗为佳；酒以“众乐乐”群饮为好，茶以“独乐乐”独斟为佳；酒以豪饮为上，茶以细品为佳。 酒是发散的,饮之使人兴奋，茶是收敛的，饮之使人清醒；饮酒上瘾，容易使人头脑发昏，饮茶成癖，容易让人性格孤癖。更为重要的是,从文化功能上看，酒能助人名教，茶能使人超越世俗。因此，从某种意义上讲，饮酒与品茶， 不仅代表了两种不同的饮食习惯和性格特征，而且体现了两种不同的人生态度。
茶之所以能使人超越世俗，“茶圣”陆羽便是最好的例证， 这位江湖隐士毕生以茶为伴，不是品茶，就是采茶，再不就是论茶。在陆羽看来， 饮茶是一件好事，也是一件难事。他在《茶经》中突出了饮茶的九难：“选、别、器、火、水、炙、末、煮、饮”。由此看来， 品茗与中国的文人士大夫们自古以来就有种天然的渊源， 正如一位哲人所说：“茶永远是知识分子们爱好的饮料。”于是，品茶就变成了一种审美的鉴赏， 而品茶之间一系列的活动也便成了艺术。
周作人先生曾说：“忙里偷闲，苦中作乐，享受一点美与和谐， 在瞬间体会永久……”我想，这才是喝茶的要义吧。 |
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